葡萄酒到底有多少酒王? AskWinePro

发布日期:2019-08-11 23:49   来源:未知   阅读:

  AskWinePro是WinePro葡萄酒课程的答疑专栏,这里会精选一些学员的问题进行回答,在每周四课程上线前更新哦。

  “酒王”是葡萄酒行业和酒友们给一支酒最高的殊荣。然而,酒王并不只有一个,甚至有被滥用的趋势,各大产酒国,甚至很多产区都有自己的“酒王”。

  归根结底,这还是商家利用了酒友的心态,毕竟酒王一词还是足够重量级的,喝到酒王,似乎就了解了一个产区的最高水准,其他酒喝不喝也没那么重要了;而在酒局上拿出一支酒王也是特有面儿的一件事。于是,很多“xx酒王”就诞生了,虽然它们中的一些酒确实质量不错,但作为“酒王”,还是要有一些硬条件的。

  所谓酒王,首先要足够尊贵,即便不是一个国家或者产区最昂贵的酒款,起码也要有符合“酒王”二字的身价。价格可以体现出一支酒在市场上的认可度,不过价格要站在产区的总体情况考虑。

  在勃艮第,上万元的酒款不在少数,可放眼整个智利、阿根廷,价格最高的酒款也仅占一个零头。但无论如何,一支小几百块的酒如果自称“酒王”就不禁有些贻笑大方了。

  酒评家和媒体的评价也是葡萄酒江湖地位的重要考量,没有“xx满分”或者“百大第一”这样的称号,作为酒王也不够有说服力。不过,一款酒即便是屡获帕克满分,也不见得能荣膺酒王的殊荣,这不仅需要整个行业的支持和认可,也需要庄主一定的宣传天分。

  当然,还有一些我们坊间公认的酒王,即使在爱好者中口口相传,也足以积累起足够的名气。这些酒庄大多成名已久,酒标便于记忆,名字朗朗上口,背后还有强大的市场团队支持,可以获得极高的媒体曝光率。

  接下来我们就盘点一下现在市面上最著名的一些酒王,看看他们的成王之处究竟在哪里。

  如果有一支酒要成为世界酒王,那么罗曼尼康帝一定是大多数人心目中的首选。均价高达14万人民币的罗曼尼康帝是世界上最贵的在产葡萄酒,10分满分,非它莫属!

  罗曼尼康帝既是酒名,也是葡萄园名,还是酒庄名。罗曼尼康帝酒庄(DRC)位于法国勃艮第的沃内罗曼尼村(Vosne-Romanée),是该村特级园田产的最大拥有者。同名的罗曼尼康帝特级园由酒庄独占,无疑是其中最出色的一块。

  罗曼尼康帝园坐落在山坡正中,东南的朝向让葡萄园拥有完美的光照条件。表层的黏土和底层的石灰岩在此处达到了很好的平衡,土壤中的石块与6度的坡度又提供了良好的排水性。根据庄主奥贝尔·德维兰的描述,“与我们的其他特级园相比,罗曼尼康帝园表现出独特的柔顺感和深邃风味,让它与众不同”。

  罗曼尼康帝的高价很大程度上源于它极其有限的产量,仅1.81公顷的面积平均年产不足6000瓶,比起拉菲20万瓶的年产量简直微乎其微。只有酒庄最忠实的长期客户才能获得罗曼尼康帝的配额,而且酒庄采用搭售制,每12瓶酒中才搭配一瓶。到了二级市场,全世界的仰慕者蜂拥而至,也只有价格才能筛选出真正值得拥有它的人了。

  著名勃艮第专家Clive Coates在他的巨著《勃艮第葡萄酒》中提出了一个问题,用如此高的价格购买罗曼尼康帝值得吗?他的答案是,当然值得(indisputably yes)。

  在拥有全世界最成功分级制度的波尔多,获得酒王殊荣的葡萄酒却是没有任何级别的柏图斯。柏图斯所在的波美侯产区(Pomerol)并非波尔多传统的顶级产区,在二十世纪后期才异军突起,成为了如今波尔多最昂贵的产区,柏图斯在其中的作用是无人能及的。

  如今掌管柏图斯的Moueix家族是当地相当有实力的一家酒商,他们本是柏图斯葡萄酒的经销商,但由于看中了酒庄的潜力,在上世纪六十年代买下了酒庄的股份。Moueix家族无疑是天赋秉异的商人,他们不仅致力于改善柏图斯葡萄酒的质量,还成功推广到了英美市场,收获了包括时任美国总统肯尼迪在内的一批名人粉丝。

  柏图斯年产三万瓶左右,在波尔多算是一个很小的规模了。在海外市场的加持和精品低产的运作模式下,柏图斯葡萄酒的价格节节攀升。也或许正是因为没有分级体系的桎梏,才让柏图斯可以跳出一级庄的价格线万元的市场均价。

  柏图斯或许并不是波尔多最昂贵的葡萄酒(但我不想称Liber Pater是波尔多最贵的葡萄酒,我宁愿叫它定价最高),但其酒王的身份是毋庸置疑的。

  这不仅因为它身价高昂,柏图斯的质量也是有目共睹的,柏图斯现在用100%梅洛酿造,是梅洛这一波尔多最重要品种的巅峰之作。它在表现出梅洛感性魅力的同时又具有结构和深度,单宁和陈年潜力丝毫不逊于梅多克赤霞珠为主的顶级酒款,将优雅与力量完美地结合。

  作为波尔多酒王,柏图斯拥有符合其地位的价格和品质,9.5的评分是对它酒王称号的认可。

  大名鼎鼎的香槟王唐培里侬和酩悦香槟(Möet & Chandon)同属于LVMH集团,是LVMH最顶级的香槟产品线。这款酒最初是酩悦香槟推出的晚除渣特别版本,也是香槟区首个“顶级特酿(prestige cuvée)”概念的产品,不过如今早已和酩悦分开运营。

  唐培里侬以十七世纪为香槟区作出卓越贡献的唐培里侬修士命名,仅推出年份香槟。我们必须承认,LVMH团队运营下的唐培里侬是最成功的奢侈香槟品牌,也因此被冠以“香槟王”的美誉,即使它远不是最昂贵的香槟,也并不是最高质量的香槟。唐培里侬的产量从未被公布,但据称可能达到惊人的数百万瓶,这也是它获得如此高市场曝光率的重要原因。

  考虑到香槟区的恶劣条件,在如此大的产量下,仅生产对工艺要求更高的年份香槟,在如此多的年份都能坚持生产,还能保持相对稳定的质量是十分不易的。唐培里侬很好地做到了这点,这也让它稳坐香槟王的宝座。

  但作为一款千元档香槟,唐培里侬作为香槟王的压力还是相当大的,不仅酒农香槟的领头人沙龙(Salon)价格数倍于它;同属于LVMH集团的库克(Krug)甚至推出了价格万元的顶级特酿。

  显然唐培里侬也意识到了这一问题,近年来将其更高端的P2作为了推广的重点,比起基础款9年的酒泥陈酿时间,P2的推出被视为给唐培里侬赋予第二次生命,将酒泥陈年延长到15年左右。相比于基础款,P2有更醇厚复杂的口感,更低的产量,和均价2600元的更高身价。P3则是更加罕见的更高端,经过25年的酒泥陈年才能上市,均价上万。

  这些都是唐培里侬为了巩固自己香槟王地位的尝试,不过一般人们口中的“香槟王”还是指基础款,对这支酒而言,我们只能给到7.5分的酒王指数。

  西施佳雅不仅是在中国知名度最高的意大利酒款,在全世界也有相同的地位,再加上它典雅好记的中文译名,西施佳雅在国内就享有了“意大利酒王”之称。

  如果要探索西施佳雅的江湖地位,要从它诞生的上世纪六十年代说起。在那时,Brunello di Montalcino还尚未流行,托斯卡纳最著名的红酒还是基安蒂(Chianti),然而,在大型酒商的主导下,盲目的产区扩张和不受控制的产量让基安蒂葡萄酒质量越来越低,声誉也急转直下。

  西施佳雅就从这样的背景中走出,在靠近海岸的博格利山区,离经叛道地用赤霞珠、品丽珠酿造了一支波尔多混酿。这本是庄主仿照波尔多风格,用于自家品饮的酒款,在朋友的一致称赞下才在1968年推向市场,并一炮而红,成为了公认的第一支超级托斯卡纳葡萄酒,引领了数十年的风潮。

  从西施佳雅的江湖地位来看,将其视为意大利酒王是实至名归的,它在一个困顿的时期成功打破传统,为意大利葡萄酒开辟了新天地。从西施佳雅诞生以来,其品质也备受酒评家赞赏,获奖无数,甚至还拥有意大利唯一一个以酒庄命名的DOC产区(Bolgheri-Sassicaia)。

  不过,西施佳雅并不是一支过于昂贵的酒,一千多元的市场价让它在酒王之中显得有些平易近人。放眼意大利,不乏Giacomo Conterno、Guiseppe Quintarelli、Soldera等等价格更高、更具匠心的作品,但西施佳雅总能牢牢占据意大利最著名葡萄酒榜单的首位。

  虽然西施佳雅的意大利酒王称号不乏争议,但得益于它在意大利葡萄酒的黑暗时期就早早打下了江山,坐稳了酒王宝座,8分的酒王指数应该是如今客观的评价。

  比起一夜成名的西施佳雅,贝加西西里亚的历史就是一个漫长而又艰辛的故事。贝加西西里亚位于西班牙内陆卡斯蒂亚高原上的杜埃罗河岸产区(Ribera del Duero),虽然这是如今公认的西班牙顶级产区,但在过去却并没有那么光鲜亮丽。杜埃罗河岸1982年才获得法定产区称号,比里奥哈足足晚了半个世纪之久,而在那时整个产区也只有寥寥九家酒庄。

  然而,贝加西西里亚早在十九世纪就开始在这片荒凉的土地上耕耘了,在交通不便、战乱连连、产区也籍籍无名的过去,这需要极大的毅力和决心。但贝加西西里亚默默地扩张着田产,提高葡萄酒的品质,逐渐为产区带来了名望。

  直到1982年杜埃罗河岸升级成为DO,产区的优秀风土条件才迎来了多方的关注,成为了西班牙新兴的热门产区,作为产区一哥的贝加西西里亚也因此坐上了西班牙酒王的宝座。

  杜埃罗河岸极端的大陆性气候造就了贝加西西里亚明晰的风格,顶级酒款Unico Gran Reserva经过近十年陈年才推向市场,强劲饱满、颜色深沉、结构坚实,以浓郁的黑色水果为主调,辅以香料、黑巧克力、烟草等复杂层次感,陈年潜力极强,大受国际市场欢迎。

  如今,西班牙葡萄酒产业得到了全面的升级,顶级酒款层出不穷,无论是杜埃罗河岸的Pingus,Toro产区的Teso La Monja,还是Priorat的LErmita,价格都已经将贝加西西里亚甩在身后,但极低的产量和市场因素都占了很大的比例。

  贝加西西里亚的价格和品质均不负酒王声名,它的精神内核和极具代表性的西班牙风格更让其品牌价值无可替代,8.5分是一个合理的评价。

  伊贡穆勒的夏兹堡TBA是市价最高的白葡萄酒,每瓶接近十万元。伊贡穆勒无疑也是德国地位最高的酒庄,目前还没有任何酒庄可以挑战。

  伊贡穆勒酒庄坐落在摩泽尔产区的Saar子产区,这是德国最寒冷的产区,直面北风,只有条件最佳的葡萄园才能让雷司令成熟,伊贡穆勒所有的夏兹堡(Scharzhofberg)正有这样的条件。

  夏兹堡是摩泽尔少见的不面向河流的顶级葡萄园,位于Saar河侧面一个背风山谷的南向山坡上,有大量高度风化的板岩成分。夏兹堡有完美的朝向和排水上佳、储热能力强的土壤,所产雷司令极致优雅细腻,拥有凛冽的酸度和标志性的矿物质感,甚至带有独特的烟熏气息。

  伊贡穆勒作为德国酒王的地位是无可撼动的,TBA等级只精选被贵腐感染的最浓缩的葡萄,产量极其稀少,尽管均价近十万元,只要一出现在市场上仍会引发哄抢。它不仅代表了德国葡萄酒最经典的传承,也是甜酒的巅峰之作,10分满分证明了它和罗曼尼康帝相当的市场地位。

  作为奔富的旗舰产品,葛兰许也是澳大利亚公认的酒王。事实上,葛兰许的成功就是澳大利亚葡萄酒成功的缩影。

  和澳大利亚葡萄酒曾经酿造加强酒的背景一样,奔富成立之初也是一家酿造加强酒为主的酒厂。1950年,奔富时任首席酿酒师麦克思·舒伯特(Max Shubert)前往欧洲雪利产区学习,他顺道参观了波尔多,但正是这一次邂逅改变了奔富的历史。波尔多先进的红酒酿造工艺和橡木桶的使用深深震撼了他,回到澳洲之后,他说服了公司,在加强酒泛滥的澳洲酿造一款高档红酒。

  于是1951年,葛兰许诞生了,与波尔多不同的是,葛兰许使用了西拉品种和美国橡木桶,早年的葛兰许其实并不能脱开波特的影子,而它的市场表现也相当糟糕,甚至公司一度勒令舒伯特停止葛兰许的酿造。

  然而,舒伯特暗中坚持了下来,随着酿造工艺的日渐精进和市场口味的转变,葛兰许从九十年代开始获得了市场和酒评家的认可。进入新世纪,葛兰许价格一路飙升,逐渐稳定了其澳洲酒王的地位。

  虽然师出波尔多,葛兰许却是支不能再澳洲的葡萄酒。除了使用澳洲经典的西拉和美国橡木桶外,葛兰许使用的葡萄可能来自南澳各地,并根据不同年份的表现进行调整,只为了混酿成口感最佳,品质稳定的品牌酒款。如今葛兰许的酒标上仅仅标注“Wine of Australia”,这种品牌高于风土的理念和旧世界的哲学是背道而驰的。

  不过,这让葛兰许更有资格代表澳洲,即使产量稳定,葛兰许的价格还稳稳地保持在澳洲的第一梯队,再加上其巨大的影响和市场认可度,葛兰许的酒王之名当之无愧,但由于绝对价格稍低,可以评以9分。

  作品一号是美国最著名的高端葡萄酒品牌,甚至连啸鹰的品牌影响力也要逊它一筹,因此酒友心中的“美国酒王”,还是要归属作品一号名下。

  作品一号酒庄位于加州纳帕谷核心区的奥克维尔镇,由波尔多一级庄木桐和加州著名酒庄罗伯特·蒙大维合作成立。作品一号的酒标,正是木桐庄主菲利普·罗斯柴尔德男爵和罗伯特·蒙大维两人侧面肖像的组合。

  作品一号是一支赤霞珠为主的波尔多混酿,1979是其第一个年份,届时正是1976年巴黎审判过后,纳帕谷发展的黄金时期。作品一号配备了最先进的设备和酿造团队,使用最优秀葡萄园的果实,从成立伊始就备受瞩目。在第一个年份推出之时,身带名庄光环的作品一号就以50刀的价格成为了加州最昂贵的葡萄酒,天下彩票免费资料大全,自然而然成为了美国酒王。

  然而今非昔比,现在的加州早已不是四十年前的模样。虽然作品一号近三千元的价格绝对是奢侈品的等级,但啸鹰(Screaming Eagle)的价格已经突破两万元,哈兰(Harlan)、稻草人(Scarecrow)等酒款的价格也双倍于作品一号。

  即使作品一号的商业地位无可撼动,作为老牌酒王的它如今无论价格还是品质,或许都再也难当美国酒王大任了。这并不是因为作品一号本身的缺点,而是加州的发展实在是太快了,7.5分对作品一号来说是一个公平的分数。

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